타임랩스 촬영 시작하기 : 주경 야경 촬영 세팅법

저녁에 도시의 인공광이 매직아워때 자연광과 어우러지면서 아름다운 야경....

흐르는 구름 사이로 해가 나왔다 들어갔다 하면서 흘러가는 하늘의 모습...

바다위로 배들이 왔다 갔다 하면서 그리고 궤적의 모습...

길거리 사람들이 장난감처럼 왔다 갔다 하면서 찍히는 일상의 모습들....

사진을 찍어러 다니면서 봐왔던 아름다운 동적인 추억의 순간은 항상 제 마음속에 있지만 집에와서 사진을 보면 정적인 움직임만 남아 있습니다. 그때의 감동은 사진을 보면 내 마음속에서는 느낄 수 있지만 다른 사람에게는 정적인 사진의 모습만 보여 줄 수 밖에 없어서 안타깝다는 생각을 해보셨을 꺼라 생각이 듭니다.

노을이 지기전 부터 태양이 지고 난 뒤 야경이 나올때까지 몇시간을 동영상으로 보여줄 수도  없고 사진으로는 정적인 느낌밖에 전달 할 수 없을때 제가 본 것이 이 타임랩스 라는 것입니다. 

처음 타임랩스라는 것을 보면서 시간의 압축과 그 압축을 통해서 보여지는 느낌은 저에게는 충격이었답니다. 제가 타임랩스에 대해 전부 아는것도 아니고 전문적인 영상을 하는 전문가도 아니기 때문에 전부 맞는 말을 하는건 아닐꺼라 생각이 듭니다. 단지 제가 몇년동안 타임랩스를 찍으면서 공부한 것과 실제로 찍으면서 느꼈던 것을 여러분께 알려 드리고자 합니다.

[촬영전 기본적인 카메라 세팅 점검]

- 촬영모드

빛의 변화가 심하지 않은 주간이나 야간에 촬영 할때는 반자동모드로 사용 많이 하시는 조리개 우선모드나 셔터 스피드 우선모드로 찍으셔도 아주 좋은 훌륭한 타임랩스가 나올 수 있지만 빛의 변화가 심한 일출이나 일몰때 반자동 모드로 찍게 되면 나중에 후보정에서도 보정이 불가능한 장면이 나올 수 있습니다. 물론 잘 찍으시는 분들은 그런거 없다고들 하시지만 제 경험 상 M모드로 세팅을 해주시는게 정신건강에 이롭다는것을 말씀 드립니다. 타임랩스는 어짜피 한장 한장의 사진을 모아서 만들어 내는 영상이므로 M모드로 사진을 찍는 법에 대해서는 따로 공부 하셔서 숙달 하시기 바랍니다.

-화이트밸런스 (white balance)
우리가 줄여서 말하는 화벨(WB)은 항상 고정 해주시기 바랍니다. 새벽이던 아침이던 저녁때이던 비가 오나 눈이 오나 고정된 화이트 밸런스를 지정해주세요. 오토로 절대 하지 마시기 바랍니다. 대부분 태양광을 설정 하시면 됩니다. 그러나 때에 따라서 하늘의 색이나 이런것들 감안해서 자신이 나타 낼려는 사진의 느낌이 나오는 화이트 밸런스를 지정하셔도 무방합니다. 태양광이 되었던 텅스텐광이 되었던간에 어떤것이던 한개로 고정을 하시길 바랍니다.

-바디에 효과 OFF

이부분은 앞에 글에서도 설명을 드렸습니다. 전부 오프 하셔야 합니다. 장노출제거, 고감도노이즈게거, 역광보정, 하이라이트우선, 액티브 D-Lighting, BKT설정, 비네팅수정 등등 이러한 옵션은 타임랙이 걸리는 부분때문에 발생 할 수 있는 인터벌시간의 간격 에러라던지 아니면 중간에 이러한 효과 때문에 생기는 플리커 발생을 미연에 방지 하고자 하기 위한 것입니다.

-저장형식 RAW

어떤 분들은 jpg로 가볍게 찍어서 가볍게 만든다고 하시지만 타임랩스는 무조건 Raw로 찍어 주시길 바랍니다. jpg보다 Raw파일이 좋은 이유는 제가 따로 설명 안드려도 너무 많습니다. jpg파일과 raw파일의 차이점은 인터넷에 찾아보시면 쉽게 알 수 있습니다. 우린 타임랩스를 찍기 위해서 많은 시간을 투자하고 그것을 또 후보정 과정을 거쳐야 하기 때문에 Raw로 찍으시는게 정말 정신 건강에 좋습니다. 색을 변화하고 가공해야 하기 때문에 그 과정에서 일어나는 변형이 너무 심할경우 jpg로 촬영하게 되면 몇시간 고생해서 찍었던 것을 날려 버릴 수 있기 때문에 이것은 절대로 양보 하지 마십시오. SD카드 용량이 딸린다 그러면 사십고, 하드 용량이 딸린다 그러면 용량이 높은 것으로 교체 하시고 컴이 처리 속도가 느리다. 그러면 컴을 바꾸시길 바랍니다. 절대 jpg로 찍는 우를 범하지 마십시오.

-렌즈세팅, 촬영 시작세팅, 밧데리체크

렌즈의 스테빌라이즈 손떨방을 OFF하시고 자동을 수동으로 변화 하시고 난 뒤 초점을 고정해 주시길 바랍니다. 초점이 고정되지 않은 상태에서 찍게 되면 좋은 품질의 영상을 만들 수가 없습니다. 
타임랩스의 작업은 연속적이기 때문에 중간 마다 컷을 만들어 줘야 합니다. 촬영 하기전 테스트 샷을 찍어서 적정 노출과 구도를 맞춘뒤에 타임랩스를 시작 할때와 끝났을때 렌즈 앞에 손을대고 사진을 찍어서 컷과 컷 구분을 해주시길 바랍니다. 영화에서 보면 촬영 시작 하고 끝낼때 박수 치는걸 찍듯이 말입니다.

제일 중요한 밧데리 체크는 기본입니다. 찍다가 중간에 교환 하는경우 구도가 흔들리게 되면 최악의 상황입니다.

[주간, 야간 타임랩스, 노출변화가 거의 없는 경우]

그냥 일반적인 주간 야간에 찍는 타임랩스입니다. 일출이나 일몰때 같이 빛의 변화가 심해서 노출의 차이가 심한 상태가 아닌 빛의 변화가 거의 없는 노출 변화가 없는 시간에 찍는 타임랩스입니다. 

찍는 방법은 그냥 여러분이 사진 찍을때와 똑같은 방식으로 찍으시면 됩니다. 처음 구도를 잡으시고 사진이 잘 나올 수있는 노출을 맞춘뒤 몇 초 영상을 만드실껀지 생각하시고 인터벌 시간을 피사체의 속도에 맞춰서 내가 찍고 싶은 사진으로 찍으시면 됩니다. 

M모드로 촬영을 하시면 현재 ISO, 조리개, 셔터스피드 이 3가지를 가지고 노출을 잡으실때 한가지만은 꼭 생각 하시면서 찍어 주시기 바랍니다. 조리개 F값은 고정하신 채로 찍어 주시길 바랍니다. 앞에서 설명 드린데로 주간이시면 조리개 F값 최대 개방 제일 작은 숫자로 두시고 너무 밝으면 그라데이션 필터나 ND필터를 사용해서 찍으시고요. 만약에 필터가 없을 경우에는 조리개 값을 중간으로 두시고 찍으시길 바랍니다. 개인적으로 풍경 사진을 찍으실 경우나 타임랩스는 필터가 있는 것이 좋습니다.

조리개를 변수로 변화 시키지 않는 이유는 조리개가 유발 할 수 있는 플리커 현상 때문입니다. 물론 때에 따라서는 조리개 값을 변화 시켜야 할 경우도 생기지만 플리커가 발생 할 수 있는 부분을 최대한 억제 하기 위해서 변수는 제외 시켜야 하기 때문에 조리개의 값은 변화 시키지 않는다 생각 하시면 됩니다. 조리개에 대한 부분은 아래 유튜브 영상을 보시면 이해 하실 수 있을겁니다. 참고 하세요 ^^

ISO는 100으로 두시고 찍으실려는 피사체의 움직임이나 느낌은 셔터 스피드로 조절해서 찍으시면 됩니다. 주간일 경우 구름이 해빛을 가리고 나올떄도 있지만 그 차이가 심하지 않으면 그냥 두셔도 되지만 노출계를 보고 있다가 그 차이가 심할 경우 셔속을 조절해서 그 노출차이를 잡아주는 연습을 하시면 더 좋습니다. 노출계의 기준은 꼭 중간이 아니어도 됩니다. 본인이 마지막에 세팅한 노출계의 위치를 기억하셨다가 그 부분에 노출이 벗어나는지만 보시면 됩니다. 측광하는 지점에 따라 전체적인 사진의 노출이 꼭 중간이 아닐때 좋은 사진이 나올수도 있기 때문입니다. 그리고 이런 부분 때문에 우리가 앞으로 찍고자하는 일출이나 일몰때 타임랩스 또한 조리개 값은 변화 시키지 않고 찍어야 좋은 영상을 얻을 수 있습니다. 아래의 동영상을 보시면 처음 찍을 때와 뒤에 찍을때 셔터스피드나 ISO의 변화 들을 보실 수 있습니다. 어쩔 수 없는경우에 F값을 변화 시키는 경우도 많습니다.

"True Holy Grail" - Three Way Ramping with LRTimelapse and qDslrDashboard from LRTimelapse on Vimeo.

낮에 주광일때 구름의 흐름이나 사람들의 움직임 그리고 자동차의 이동속도 등을 고려 하면 아래와 같은 타임랩스를 만드실 수 있습니다. 다 찍은 raw파일을 LRTimelapse와 Lightroom, Premiere Pro를 이용해서 만드는 방법을 다음 포스팅에 올리도록 하겠습니다. 찍은 소스가 있으시다면 다음 포스팅을 따라 하시면 됩니다. 컴퓨터에 이 3가지 프로그램이 깔려 있어야 합니다. 시간 되시면 컴퓨터에 세팅을 하시길 바랍니다. ^^

아래 동영상은 저에게 30분 가량 이야기를 듣고 찍으신 분의 동영상입니다. 여러분도 주간이나 야간 빛의 노출 변화가 심하지 않은 분은 이런 타임랩스는 쉽게 찍을 수 있습니다. 화이팅 입니다 ^^